Деревянная скульптура. Изготовление деревянного дракона. Часть вторая

В предыдущем посте можно ознакомиться с предварительными работами по изготовлению деревянного дракона. В этом посте сам процесс…

Думаю, надо сказать о том, почему дракон деревянный отличается от предварительного пластилинового макета. Дело в том, что макет я всегда делаю грубым, без детальной проработки. Замечал за собой такой эффект – если я сделаю качественный макет, со всеми деталями и аккуратностями, то последующая работа над проектом мне становится не интересной. Нет новизны. Ты просто копируешь у самого себя. Это крайней степени не интересно.  Поэтому в эскизе я лишь намечаю как будут размещены основные массы, чтобы не промахнуться. Остальное все творится в импровизации по ходу дела. Единственное, самые ответственные и утонченные места я стараюсь пролепить сразу хорошо. Но это только когда работа новая и подобные элементы раньше мною не создавались…

Продолжаем рассматривать процесс изготовления деревянной скульптуры…

Самый нужный инструмент в грубой обработке – специфические фрезы (будем их так называть, хотя они под это название не подходят), которые в России я не видел в продаже. Мне они достались от людей, которые живут в США или посещают США. На фотографии выше видно их коренное отличие от других вращающихся насадок на фрезерные и шлифовальные машины – их рабочая поверхность покрыта острыми шипами. Изначально я думал, что они сотрутся от первой же скульптуры. Но они остались такими же острыми как и были. Больше того, я пользовался такими же насадками в очень печальном их состоянии, когда масса шипов выломана, а все остальные тупы, но даже в этом случае инструмент отлично выполнял свою роль. После него не хочется браться за стамеску, потому что ею ты ощущаешь дерево деревом, а не куском твердого пластилина, который просто тает под этими фрезами… Их я использую с инструментом BOSCH: углошлифовальная машинка на 1200 ватт (можно вдвое меньше) и прямая шлифовальная машинка на 700 ватт.  Последний с регулировкой оборотов и плавным пуском, что очень важно для подобных тяжелых фрез.

На фото снизу под бровью дракона видны следы работы фрезы-морковки. Она оставляет характерныt борозды при определенных движениях фрезером. А на подбородке дракона видны следы обработки диском с шипами. Он снимает кратно эффективней «морковки», и оставляет гораздо меньше борозд.

В качестве стамесок, резаков я использовал таковые марки «Татьянка». Для меня они мелковаты. Я люблю с крупными ручками, которые можно держать двумя руками. Но так сложилось, что годом ранее  доступ к таковым у меня прекратился, а купить такие я не смог. В Хабаровске очень маленький выбор. В результате делал большой объем мелким инструментом.

После снятия лишнего прямой и углошлифовальной машинками все полируется ротационной шлифовальной машинкой со сменными наждачными дисками на липучке. Подошва у нее должна быть как можно мягче, чтобы не возникало на округлой поверхности множественных плоскостей. Если таковой нет, то можно изготовить самому, с помощью какого-нибудь поролоно-подобного материала и клея. В некоторых местах скульптуры очень удобно использовать Dremel. Это такой мини-фрезер (кто не знает). На него имеется масса самых разнообразных расходников.

Как делать дракона в деталях расписывать не буду. Нет смысла, так как каждая скульптура делается со своими особенностями. Кому интересны каки-либо детали, пишите, расскажу в комментариях…

Скажу еще пару полезных советов для «совсем новичков». Стол лучше делать крепким, чтобы его можно было вертеть, ставить, наклонять, и чтобы при этом он не «играл».

Последний этап производства – покрытие лаком или воском. Здесь важно помнить, что при покрытии обычным лаком деревянная скульптура его лихо впитает в себя и цвет дерева станет гораздо темнее и насыщеннее. Это очень важно помнить. Смочите скульптуру водой, и сразу увидите разницу в тоне. Огромную разницу… Смачивание водой необходимо еще и по той причине, что после высыхания волокна древесины вздыбятся и  ваша скульптура станет шершавой. Если этого не сделать предварительно водой, не зашлифовать, то от первого нанесения лаком у вас образуется колючая очень шершавая неприятная поверхность. Степень зависит от сорта древесины и качества обработки.

Я применял для покрытия дракона качественный водный лак для саун. Он совершенно не дает изменения тона, в отличие от алкидного. Не воняет. Быстро сохнет… Но главное – не дает цвета. Это было важно для меня, так как заказчик просил сделать дракона светлым, чтобы он вписался в интерьер.

Чуть не забыл. Инструмент для резки точу на ленточной шлифовальной машине. У нее огромное преимущество перед наждаками в скорости движения рабочей поверхности. Лента движется гораздо медленнее вращающегося диска. А потому меньше накаляет тонкое острие резаков. Плюс, на ленточной шлифмашинке можно легко выставлять нужный градус… Довожу на том же наждаке, на котором установлены два войлочных диска: один обычный прямоугольно сечения, другой – круглого, для соответствующих резцов. Покрыты пастой ГОИ.

В завершение немного о здоровье. Предохраняйтесь от попадания древесной пыли в легкие. Не будьте в этом отношении легкомысленны. Древесная пыль вредна для организма. Как минимум, используйте респираторы. Так же, используйте защитные очки, если пользуетесь электроинструментом. Поверьте, это очень важно. Знаю людей, которым кусочки древесины и металла попадали внутрь глазного яблока. Будьте разумны…

И еще. Может быть, вы об этом не знаете. Вырезание в древесине дает большую нагрузку на связки и сустав резчика. Не переусердствуйте в интенсивности работы. Берегите руки изначально. Не перенапрягите. Травмы накапливаются потихоньку, и если их незаметно для себя накопить, а потом запустить, то они легко переходят в хроническую форму. Поэтому, лучше предпочтите опоздать с работой, но восстановиться, чем сдать все вовремя, но потом в три раза дольше лечить суставы и связки. Проверенно на собственном опыте. Не игнорируйте боль. Ищите причину и устраняйте. Одной из основных причин будет тупой инструмент. Научитесь точить инструмент до идеальной остроты. Как минимум, ножи должны резать обычную бумагу формата А4 без пилящего движения. Одной рукой держите двумя пальцами, другой рукой рядом давите ножом на торец бумаги. Нож должен войти легко как бритва. Это как простой вариант теста остроты инструмента. У каждого свои тесты… И купите качественный наждак, который без проблем будет работать два часа подряд. Рекомендую модели BOSCH. Проверено на собственном опыте. Китайские дешевки хорошую нагрузку не выдерживают, греется и плавится обмотка. Покупайте качественный инструмент.   Это лучшее вложение денег. Он вас будет кормить долгие годы… К тому же, качественный электроинструмент более качественно оцентрован, что способствует гораздо меньшей вибрации, чем в случае с инструментом дешевым. Вибрация очень вредная вещь для связок и суставов… не экономьте…

На фото снизу результат двухнедельной резки и шлифования. Перчатки в хлам. Кожаные, конечно, не так быстро износятся. Но мне в них жарко и я не чувствую материал. Хотя, иногда их применяю…

Ну, вроде и все. Если кому полезна сия информация, буду рад… Творческих успехов! Ведь самое интересное в жизни – ТВОРЧЕСТВО, к какой бы области оно не принадлежало…

Похожие публикации